Orzech idealny: opis odmiany, cechy charakterystyczne, sadzenie i pielęgnacja

Dlatego wśród zalet orzecha włoskiego można wymienić :

Rokitnik ałtajski: popularna odmiana o pysznych jagodach

Rokitnik to jedna z najzdrowszych znanych jagód. Ta bezpretensjonalna kultura rośnie zarówno na wolności, jak iw ogrodach letnich mieszkańców całego kraju. Wielu amatorów próbuje to załatwić na swojej stronie, ponieważ rokitnik nie wymaga super skomplikowanej pielęgnacji. Jedną z najpopularniejszych odmian jest Altayskaya.

• Charakterystyka odmiany rokitnika ałtajskiego
  • Rosnąca historia
  • Charakterystyka roślin
  • Opis jagód
  • Lądowanie
    • Wideo: zalecenia dotyczące sadzenia rokitnika zwyczajnego
    • Wideo: przycinanie rokitnika zwyczajnego

    Charakterystyka odmiany rokitnika ałtajskiego

    Znanych jest ponad pięćdziesiąt odmian rokitnika, uprawianych w różnych regionach naszego kraju, ale „na ucho” – nie tak wiele. Rokitnik ałtajski to jedna z odmian, o której wie każdy ogrodnik zainteresowany tą jagodową kulturą.

    Rosnąca historia

    Ałtaj to stosunkowo młoda odmiana. To prawda, że ​​urodził się w 1981 roku, ale przez długi czas zdawał testy państwowe i został zarejestrowany w Państwowym Rejestrze Osiągnięć Hodowlanych Federacji Rosyjskiej dopiero w 2006 roku. Odmiana została stworzona w Centrum Badań Naukowych im M.A. Lisavenko (Ałtaj) na bazie rokitnika zwyczajnego Shcherbinka-1. Zalecany do uprawy w regionie Zachodniej Syberii, jednak do regionów tolerancji zaliczane są również regiony Uralu, Syberii Wschodniej i Dalekiego Wschodu..

    Przez ostatnie lata próbowali sadzić rokitnika ałtajskiego w wielu regionach klimatycznych, teraz można go znaleźć w europejskiej części naszego kraju..

    Charakterystyka roślin

    Rokitnik ałtajski rośnie w postaci krzewu o niskim cierniu o średniej wysokości: wysokość dorosłej rośliny wynosi od 3 do 4 metrów. Młode pędy są srebrzystoszare, później brązowieją, kora gładka. Korona jest zwarta, ale gęsta. Liście lancetowate szaro-zielone na krótkich ogonkach, wąskie, do 6 cm długości.

    Bezboleśnie znosi każde przycinanie, dzięki czemu krzewowi można nadać dowolny kształt. Plastyczność pozwala na wykorzystanie rośliny zarówno do pozyskiwania jagód, jak i do projektowania krajobrazu. Odmiana charakteryzuje się zwiększoną odpornością na choroby, praktycznie nie podatną na ataki szkodników. Wytrzymuje mrozy do -45 ° C.

    Białawe, drobne kwiaty o słabym zapachu kwitną przed liśćmi, ułożone pojedynczo lub w małych grupach. Na środkowym pasie dzieje się to w połowie maja, w chłodniejszym klimacie – nieco później. Kwitnienie trwa około 2 tygodni. Odmiana dojrzewająca należy do późnego lata: jagody są gotowe do zbioru pod koniec sierpnia lub na początku września. Pierwszych zbiorów można się spodziewać w czwartym roku po posadzeniu, po kolejnych 2 latach rokitnik wchodzi w wiek normalnego owocowania.

    Liczba jagód w Ałtaju i charakter ich lokalizacji w pełni odpowiada słowu „rokitnik zwyczajny”

    Plon odmiany w obecności zapylaczy jest wysoki. Najlepsze odmiany pod tym względem to Alei, drogi przyjacielu, Ural, Adam. Z dorosłego buszu Ałtaju
    zbiera się do 16 kg jagód, przy uprawie przemysłowej średnio 70 c / ha. Zapylacze sadzi się od strony dominujących wiatrów na tym terenie.

    Opis jagód

    Owoce rokitnika ałtajskiego mają klasyczny kształt i kolor, ściśle przylegające do siebie i do gałęzi. Są owalne, jasnopomarańczowe, średniej wielkości, o masie ok. 0,7-0,8 g. Łatwo odrywają się od szypułek. Wysoka zawartość soku, doskonały smak. Ocena degustacyjna – 5 punktów. Cukier w soku zawiera do 10%, kwasy nieco ponad 1%. Owoce mocno przylegają do krzewów, nie kruszą się aż do bardzo zimna.

    Przeznaczenie jagód jest uniwersalne. Najczęściej nadmiar plonu jest przetwarzany. Sok z rokitnika ma ogromne znaczenie w medycynie, a ta odmiana ma szczególnie soczyste jagody..

    Dojrzałe jagody Ałtaju mają klasyczny jasny pomarańczowy kolor i duży rozmiar

    Wybierając różne odmiany rokitnika, nie należy mylić Ałtaju ze słodyczami Ałtaju. Pod wieloma względami te odmiany są podobne, ale Altai Sweet dojrzewa w drugiej połowie września i ma prawie połowę plonu.

    Cechy sadzenia i uprawy odmian rokitnika zwyczajnego Ałtaj

    Zarówno sadzenie rokitnika ałtajskiego, jak i pielęgnacja go nie jest trudne i jest dostępne nawet dla początkującego ogrodnika.

    Lądowanie

    Rokitnik jest sadzony zarówno wiosną, jak i jesienią. A jeśli jest możliwość sadzenia wiosennego, starają się sadzić wiosną: w wersji jesiennej młode krzewy nie mają czasu na prawidłowe zakorzenienie aż do przymrozków, należy je przykryć na zimę. Krzewy sadzone wiosną zwykle zaczynają owocować rok wcześniej. Jeśli mówimy o środkowym pasie i regionach o podobnym klimacie, optymalne daty sadzenia są od połowy kwietnia do połowy maja.. Technika sadzenia Ałtaj nie różni się od tej stosowanej w przypadku innych odmian rokitnika zwyczajnego.

    Odmiana jest wybredna pod względem światła słonecznego i wilgoci: krzewy będą rosły wszędzie, ale do owocowania wysokiej jakości potrzebne jest wystarczające oświetlenie i terminowe podlewanie. Mokradła i te, na których przez długi czas gromadzi się woda w stanie stopionym, są niepożądane do sadzenia, ale bliskość wód gruntowych, do 1 metra, nie jest przeszkodą.

    Planując należy również mieć świadomość, że po kilku latach korzenie krzewu będą silnie rosnąć we wszystkich kierunkach. Często ta właściwość służy do wzmacniania gleby i sadzenia rokitnika na zboczach..

    Gleba dla rokitnika ałtajskiego może być dowolna, ale glina gliniasta lub glina piaszczysta jest optymalna. Ważne jest, aby gleba przepuszczała wilgoć. Pod względem kwasowości najlepiej nadają się gleby neutralne, dlatego silnie kwaśne są z góry wapienne. Jeśli sadzonka zostanie kupiona jesienią, a sadzenie planowane jest na wiosnę, można ją wykopać w ogrodzie, położyć w rowie i posypać ziemią do połowy wysokości.

    Ostatnio sprzedawane są również sadzonki z zamkniętym systemem korzeniowym, można je sadzić prawie zawsze

    Korzenie rokitnika zwykle mają guzki, które wyglądają jak bolesne narośla. To normalna sytuacja, nie musisz ich usuwać.!

    W przypadku wiosennego sadzenia sadzonek zaleca się przygotowanie dołów jesienią. W przypadku odmian rokitnika Altai Yama powinien mieć wymiary około pół metra we wszystkich wymiarach. Najprawdopodobniej najniższa warstwa gleby to gęsta glina lub niepłodna warstwa, która jest odrzucana. Reszta gleby jest mieszana z nawozami i zawracana. Jako nawozy weź 2 wiadra humusu lub kompostu, 200-300 g superfosfatu i 30-40 g siarczanu potasu. W przypadku sadzenia kilku roślin zachowuje się odległości 2,5–3 m między nimi, a między rzędami przy masowym sadzeniu 4–5 m.

    Zimą nawozy będą dobrze rozprowadzane w jamie pod wpływem śniegu i wody, a mikroorganizmy stworzą komfortowe warunki dla korzeni. Po przybyciu na wiosnę z sadzonką na miejscu postępuj w następujący sposób.

    Korzenie moczy się w wodzie przez kilka godzin, a przed umieszczeniem w jamie zanurza się w glinianym pudełku.

    Gliniane papugi ułatwiają ukorzenienie się sadzonek

    Schemat pokazuje obowiązkowe pogłębienie szyjki korzeniowej – jeśli sadzonka jest duża, można ją przywiązać do kołka

    Jeżeli zalecana dawka wody jest szybko wchłaniana, należy ją zwiększyć

    Jeśli kupiłeś sadzonkę w doniczce, najważniejsze jest ostrożne usunięcie jej glinianą grudką. Takie sadzonki również pogłębiają się podczas sadzenia, ale trochę mniej. Po raz pierwszy po posadzeniu sadzonki konieczne jest monitorowanie wilgotności gleby: korzenie dobrze się zakorzenią dopiero po dwóch miesiącach, dlatego do połowy lata wymagane jest częste podlewanie sadzonki.

    Wideo: zalecenia dotyczące sadzenia rokitnika zwyczajnego

    
    

    Opieka

    Rokitnik ałtajski jest bardzo bezpretensjonalny, ale aby uzyskać dobre plony, wymaga systematycznego podlewania, ponieważ jest bardziej wilgotny niż wiele innych odmian. W okresie wegetacji roślina jest obficie podlewana mniej niż 5 razy: jeśli dla młodego krzewu wystarczą 3-4 wiadra wody, to dla osoby dorosłej wskaźnik wzrasta do 8-10. Wilgotność gleby jest szczególnie ważna podczas intensywnego wzrostu jagód..

    Ałtaj to odmiana o wysokich plonach, ale aby pokazać wszystkie swoje możliwości, potrzebuje żyznej gleby. Pomimo wprowadzenia stałych dawek superfosfatu do dołka do sadzenia, nadal dodaje się go podczas corocznego poluzowywania koła przy łodydze w ilości 15–20 g / m2: to właśnie rokitnik potrzebuje fosforu do pełnego kwitnienia i zawiązywania owoców. Procesy wzrostu są aktywowane wczesną wiosną przez rozproszenie 100–150 g mocznika wokół rośliny, a potas, niezbędny dla zdrowia roślin, najdogodniej podaje się w postaci popiołu drzewnego.. Popiół posypuje się na obwodzie pnia zarówno w maju, jak i jesienią (około 100 g / m2). Humus jest rzadko rozrzucany jako ściółka: raz na 3-4 lata.

    Wszystkie suche nawozy są osadzane płytko w glebie, a następnie podlewane, ale należy mieć świadomość, że system korzeni rokitnika ałtajskiego znajduje się w warstwie powierzchniowej i nie wchodzi głębiej niż 50 cm, dlatego głębokie kopanie jest zabronione, a nawet w odległości 2,5 razy większej niż promień korony: korzenie rozprzestrzeniły się do tej pory. Warto o tym wiedzieć już planując nasadzenia: w pobliżu rokitnika nie należy sadzić warzyw ani kwiatów. Nawet pod murawą starają się nie zatrzymać Ałtaju: przez całe życie rokitnik wokół niego chwasty.

    Cechą tej odmiany jest zbyt gęsta korona, wymagająca systematycznego przerzedzania. A jeśli przycinanie sanitarne (usuwanie suchych i uszkodzonych gałęzi) nie jest trudne, to w celu utrzymania wysokich plonów należy wziąć pod uwagę specyfikę owocowania. Corocznie jesienią pędy roczne skracane są o 20-25 cm, a po osiągnięciu wieku 8 lat wycinana jest część pędów 3-4-letnich, co rozjaśnia koronę i odmładza roślinę. Przycinanie formatywne można przenieść na wczesną wiosnę.

    Zasadniczo, z punktu widzenia estetyki, z koroną rokitnika Ałtaj można zrobić wszystko: eksperymenty w tym obszarze mogą zaszkodzić plonowi, ale nie żywotności rośliny..

    Próbują zbierać jagody Ałtaju późną jesienią, po pierwszych małych przymrozkach, mimo że dojrzewają znacznie wcześniej. Jedyną rzeczą jest to, że późne zbieranie jest znacznie łatwiejsze do wykonania, a zrzucanie dojrzałych jagód nie jest zagrożone. Znawcy twierdzą również, że mrozy nadają jagodom Ałtaju lekko wyczuwalny ananasowy aromat..

    Istnieją różne urządzenia do zbierania jagód, w tym domowe.

    Rokitnik ałtajski nie wymaga żadnych przygotowań na zimę, jedynie w przypadku suchej jesieni wskazane jest podlewanie zimowe. Większość ogrodników również nie przeprowadza profilaktycznych oprysków, ten rokitnik tak rzadko choruje. W przypadku inwazji mszyc rokitnika można poradzić sobie ze środkami ludowymi (popiół i roztwór mydła, napar ze skórki cebuli itp.) I tylko w skrajnych przypadkach stosować środki owadobójcze, na przykład Karbofos.

    Wideo: przycinanie rokitnika zwyczajnego

    
    

    Zalety i wady odmiany w porównaniu z podobnymi

    Rokitnik ałtajski jest odmianą bardzo popularną ze względu na swoje zalety, z których główne to:

    • bezpretensjonalność w rozwoju;
    • lojalny wobec każdego przycinania;
    • prawie całkowity brak cierni;
    • najwyższa mrozoodporność;
    • zwiększona odporność na choroby;
    • wspaniały smak jagód;
    • bardzo wysoka wydajność;
    • brak zrzucania i transport upraw.

    Wśród względnych wad, ale raczej jedynych właściwości, które powodują dodatkowe trudności dla ogrodnika, są:

    • potrzeba sadzenia zapylaczy;
    • potrzeba częstego podlewania;
    • możliwość uszkodzenia w wyniku gwałtownego nadejścia mrozu po długotrwałym ociepleniu zimą.

    Właściwie te wady są typowe dla wielu odmian rokitnika zwyczajnego. Tak więc odmiana o podobnej nazwie Altaechka nie wymaga zapylaczy, ale jej jagody są mniejsze, a plon jest o połowę mniejszy, a co najważniejsze, ocena smaku jagód wynosi tylko 4,0. Nieco większe jagody, na przykład u młodych odmian Augustine i Essel. Ich degustatorzy są oceniani na 4,7-4,8 i być może wkrótce będą konkurować z Ałtajem (w końcu zostali wpisani do rejestru państwowego zaledwie 2-3 lata temu!).

    Ze stosunkowo starych odmian, odmiana Lyubimaya ma najwyższą ocenę, podobnie jak odmiana Ałtaj. To prawda, że ​​jej jagody są trochę mniejsze, zawartość cukru jest niższa, a także potrzebne są zapylacze. Odmiana rokitnika Velikan jest również wielkoowocowa, której główną zaletą jest całkowity brak kolców. Ale jego całkowita wydajność jest o połowę mniejsza niż z Ałtaju.

    Należy więc uznać, że pomimo pojawienia się nowych odmian rokitnika, Ałtaj pozostaje jednym z liderów, co potwierdza jego duża popularność i zapotrzebowanie wśród ogrodników..

    Opinie

    Rokitnik ałtajski ma wiele zalet, które uczyniły go pożądanym w ogrodach amatorskich. Najważniejsze z nich to wspaniały smak jagód i bezpretensjonalność, co pozwala polecić odmianę nawet niedoświadczonym ogrodnikom..

    Orzech idealny: opis odmiany, cechy charakterystyczne, sadzenie i pielęgnacja

    Orzech jest kulturą południową. To wysokie drzewo liściaste jest bardzo wymagające pod względem ciepła, wilgoci i światła . Tradycyjnie rośnie i przynosi owoce w miejscach, w których średnia roczna temperatura nie spada poniżej + 10ºС (Azja Mniejsza, Kaukaz, Półwysep Bałkański). Dlatego uprawa orzechów włoskich w większości rosyjskich regionów jest trudna. Wyjściem może być uprawa specjalnie wyhodowanych odmian. Na pierwszym miejscu wśród nich jest idealna nakrętka.

    Opis idealnych orzechów włoskich

    Dość poważnym problemem dla uprawy tradycyjnego orzecha włoskiego jest jego wczesne wejście w owocowanie. Zwykle sadzonka zaczyna produkować dopiero w ósmym, a czasem w piętnastym roku życia . Dlatego już w połowie XX wieku hodowcy dostali zadanie: opracować różnorodne wczesne orzechy włoskie.

    Problem został rozwiązany w 1947 r. Przez plantatorów orzechów z Ferghany (Uzbekistan). Zaszczyt otwarcia odmiany Ideal należy do hodowcy S.S. Kalmykov.

    Orzech Ideal charakteryzuje się następującymi cechami :

    Opis ogólny	Odmiana nisko rosnąca, nie rośnie powyżej 4-5 m. Kora jest szara, na 2-3-letnich pędach – brązowa, na rocznych pędach – niebieskawo-zielona, ​​z lekkim pokwitaniem. Liście są pierzaste. Na pędach wegetatywnych są ułożone spiralnie, na owocnych – w dolnej części pędów są słabo rozwinięte, w postaci łusek.
    Wczesna dojrzałość	Pokazuje pierwsze owoce już w 2. roku życia. Dobre plony można uzyskać od 5. roku.
    Kwiaty	Małe białe kwiaty z zielonkawym odcieniem, zebrane w pędzelku po 9-15 sztuk. Zapylane przez wiatr, dwupienne.
    Owoce	Duża (średnio 10 g), owalna, z cienką skorupą. Rdzeń jest lekki, łatwy do usunięcia. Dojrzewają od września do października.
    Funkcje owocowania	Udaje się tworzyć 2 uprawy rocznie.
    Produktywność	Wysoka, do 120 kg na drzewo.
    Mrozoodporność	Wysoka, do -35ºС.
    Odporność na choroby	Odporny na chlorozę.
    Rygor gleby	Może rosnąć na glebach kwaśnych lub solnych. Nie toleruje bliskiego występowania wód podziemnych.

    Dlatego wśród zalet orzecha włoskiego można wymienić :

    • wczesna dojrzałość;
    • wydajność;
    • zwarte drzewo;
    • mrozoodporność;
    • bezpretensjonalność;
    • odporność na chlorozę;
    • zdolność do produkcji dwóch roślin na sezon.

    Niestety, odmiana Ideal nie różni się trwałością w porównaniu z tradycyjnymi formami. Jeśli zwykły orzech jest w stanie żyć przez ponad 100 lat, to szybko rośnie – tylko około 40-50 .

    Inną wadą jest to, że kwiaty, które padają pod przymrozkami wiosennymi, są często niszczone. Na szczęście zdolność do wtórnego kwitnienia kompensuje ten minus.

    Wtórne kwitnienie rozpoczyna się zwykle 1-2 tygodnie po pierwszej fali i trwa przez całe lato. Dlatego na jednym drzewie w sezonie można obserwować jednocześnie wszystkie fazy: kwitnienie, tworzenie i dojrzewanie owoców.

    Funkcje rozmnażania

    Orzech idealny rozmnaża się przez nasiona lub szczepienie. Proces uprawy go z nasion jest fascynujący i ma ciekawą cechę : 4 orzechy należy umieścić w otworze blisko siebie. Następnie sadzonki rosną razem i tworzą silną i stabilną roślinę.

    Orzech porośnięty Idealny

    Orzechy wysiewa się zimą lub wiosną po stopieniu śniegu. W drugim przypadku konieczne jest rozwarstwienie orzechów w mokrym piasku przez 1, 5 miesiąca w temperaturze + 7 ° C i zasadzenie już wyhodowanego materiału. Owoce są szczelnie zamknięte w studniach o głębokości 10 cm.

    W pierwszym roku rozwój sadzonek jest raczej powolny. Jesienią dorastają do zaledwie 15-20 cm, ale następnej wiosny orzechy wykazują „przyspieszenie wzrostu”. Gdy wysokość sadzonki przekroczy metr, możesz poczekać na pierwsze kwiaty.

    Do sadzenia orzecha włoskiego najlepiej jest z sadzonkami . Stosowana jest również metoda pączkowania, ale bardziej prawdopodobne jest, że zaszczepione nerki zamarzną zimą. Szczepienia orzechowe nie zawsze są udane, dlatego w sprzedaży częściej można znaleźć sadzonki korzeniowe niż na magazynie.

    Wybór sadzonki

    Niemniej jednak, wybierając między korzeniem a szczepioną sadzonką orzecha, lepiej jest zastanowić się nad tym drugim. Faktem jest, że w wielu sadzonkach uzyskanych z nasion objawy nie odpowiadają formom rodzicielskim. Orzech jest rośliną zapylaną krzyżowo, a nasiona mogą nie zachowywać zalet tej odmiany.

    Kupując sadzonkę, należy zwrócić uwagę na jej stan. Każde uszkodzenie kory, słaby system korzeniowy, gnicie korzeni powinny ostrzec. Orzech już nie toleruje transplantacji, a dodatkowe „obolałe miejsca” mogą spowodować, że zabieg ten będzie śmiertelny dla rośliny.

    Najlepiej wybrać sadzonki z zamkniętym systemem korzeniowym. Przeszczep z pojemnika wraz z ziemną bryłą pomoże utrzymać nienaruszone strefy wzrostu i wchłaniania korzeni.

    Zdolność orzecha do zapylania dała impuls do powstania na podstawie orzecha Idealnego do wielu mieszańców amatorskich. Udane eksperymenty w tym kierunku przeprowadzono w Saratowie, Terytorium Krasnodarskim i mieście Slavyansk, obwód doniecki.

    Sadzenie orzecha włoskiego: instrukcje krok po kroku

    Działka do sadzenia sadzonki powinna być dobrze oświetlona i przykryta przed zimnymi północnymi wiatrami. Orzech nie toleruje stłoczenia, a jego korona jest dość rozłożysta, więc musisz wycofać się z innych drzew lub budynków co najmniej 5 metrów.

    Orzech idealny jest drzewem dominującym, a wszystko, co zostanie zasadzone w pobliżu, zostanie skazane na śmierć

    Pomimo odporności odmiany Ideal na gleby zakwaszone, na iłach sodowo-węglanowych będzie lepiej. Mokre wilgotne niziny absolutnie nie będą mu odpowiadać.

    Sadzenie sadzonki orzecha włoskiego obejmuje kilka operacji i odbywa się zgodnie z tym schematem :

    1. Przygotowanie gleby:
    • W dniu sadzenia sadzonki wykopuje się lądowisko. Nie trzeba go wcześniej przygotowywać, aby gleba nie wyschła. Rozmiar wykopu wynosi 60 * 60 cm . Jeśli gleba jest bezpłodna, rozmiar wzrasta do 100 * 100 cm.
    • Żyzną warstwę, usuniętą przez wykopanie dziury, miesza się z torfem i dojrzałym kompostem w stosunku 1: 1: 1.
    • Mieszankę glebową wzbogacono nawozami : mąka dolomitowa – 500 g, superfosfat – 600 g.
    1. Przygotowanie sadzonki z otwartym systemem korzeniowym:
    • Wykonuje się glinianą gadkę: pobiera się 3 części gliny na 1 część całkowicie zbutwiałego obornika, rozcieńcza się wodą do kremowej konsystencji i dodaje środek stymulujący tworzenie korzeni („heteroauxina” lub „kornevin”).
    • Korzenie sadzonki są zanurzane w gawędziarzu i pozostawione na pół godziny do wyschnięcia.
    1. Sadzenie sadzonki:
    • Wspornik jest zainstalowany na dnie wykopu. Mieszankę gleby wylewa się na pagórku.
    • Sadzonka jest umieszczona na szczycie wzgórza do sadzenia . Dolne korzenie są rozmieszczone wzdłuż stoków i są starannie pokryte żyzną glebą. Górne są ułożone poziomo – tak, że głębokość ich występowania wynosi około 7-8 cm.
    • Pozycja szyjki korzenia jest sprawdzana . Powinien znajdować się 3-5 cm nad powierzchnią gleby.
    • Sadzonka jest przymocowana do podpory.
    • Koło pnia jest podlewane i ściółkowane .

    Jeśli zakupiono sadzonkę kontenerową, wystarczy ją usunąć ze zbiornika wraz z bryłą gleby i przenieść do dołu do lądowania. Następnie napełnij przygotowaną mieszanką gleby i wodą.

    Najlepszy czas na posadzenie orzecha włoskiego to wiosna. Jeśli sadzonka zostanie posadzona jesienią, należy to zrobić nie później niż na miesiąc przed nadejściem mrozu.

    Opieka po wylądowaniu

    2 tygodnie po posadzeniu sadzonka orzecha włoskiego powinna być dobrze podlana. Tempo zużycia wody wynosi 15-20 litrów . Jeśli region nie należy do stref o wystarczającej wilgotności, konieczne będzie dalsze staranne monitorowanie stanu koła pnia. Podlewanie powinno być regularne, ale nie nadmierne.

    Sadzonka orzecha włoskiego Ideal musi uformować koronę. Jeśli lądowanie zostało wykonane wiosną, możesz wykonać pierwsze przycinanie natychmiast. Jesienią – można go przełożyć na wiosnę. W typowym ogrodzie z orzecha formuje się „miska”. W tym celu wybiera się 3-4 dobre gałęzie szkieletowe, a środkowy przewodnik odcina się nad górą.

    Idealne uformowanie korony w kształcie miseczki z idealnej nakrętki

    W przyszłości przycinanie będzie musiało odbywać się co roku. Główną zasadą jest zapewnienie maksymalnego pokrycia wszystkich części korony. Aby to zrobić, usuń wszystkie stare i pogrubione gałęzie. Owoce orzechów włoskich przy rocznym wzroście i muszą dać większość słońca .

    Aby zapobiec infekcjom grzybiczym, drzewo jest okresowo spryskiwane 1% płynem Bordeaux.

    Do normalnego przygotowania do zimy przestają podlewać orzechy od połowy sierpnia. Pod koniec września zdejmują wszystkie owoce i odcinają zielone szczyty pędów . Ta procedura spowoduje, że roślina przełączy siły z procesów wzrostu na dojrzewanie drewna.

    Recenzje ogrodników amatorów

    Na naszym Terytorium Primorskim orzechy idealne przetrwały zimy z trzydziestostopniowymi mrozami i zwykle przynosiły owoce każdego roku. Zebrane z dwóch drzew po 4-5 wiader. Nie znam wieku drzew, oni już kupili u nich działkę. Portal farmy

    Doskonała odmiana – carpal, wcześnie. Szkoda, trudno jest znaleźć go w „czystej” formie. Istnieje wiele hybryd opartych na Ideal. Również nadgarstka, ale nie takie orzechy. Forum winogron

    W lutym-marcu w regionie moskiewskim panowała „paląca” pogoda. Kora została podgrzana do 15º po południu, a nocą została schwytana przez mróz. Orzech idealny okazał się wrażliwy, zamarzł powyżej poziomu pokrywy śnieżnej. Konieczne jest białawe wysokie stambik. Forum Anastasia

    Wniosek

    Uprawa orzecha włoskiego na środkowym pasie lub w innych regionach południowych regionów Rosji nie jest prawdziwym zadaniem. Idealna odmiana skutecznie go rozwiązuje. Oczywiście, ponieważ są plamy na słońcu, więc Ideał można znaleźć wadliwy. Ale wielu problemów można uniknąć, przestrzegając zasad techniki rolniczej tej wspaniałej kultury.

    Lilak krzew (bez) – sadzenie, uprawa i pielęgnacja lilaka

    Przez większość ludzi mylnie nazywany bzem, lilak pospolity tak naprawdę nie ma nic wspólnego z roślinami z rodzaju Sambucus, występującymi u nas choćby pod postacią czarnego bzu. Lilak pospolity należy bowiem do rodziny oliwkowatych i wywodzi się w prostej linii z basenu Morza Śródziemnego. Na szczęście, nawet w klimacie środkowoeuropejskim lilak pospolity znalazł bardzo sprzyjające warunki do wzrostu.
    

    Potocznie lilaki nazywane są “bzami”, fot. shutterstock

    1. Lilak – wymagania glebowe
    2. Sadzenie i uprawa lilaka
    3. Podlewanie i nawożenie lilaka
    4. Rozmnażanie lilaka
    5. Ochrona lilaka
    6. Lilak w domu i ogrodzie

    Do lilaków zalicza się 12 gatunków, spośród których w naszych ogrodach najczęściej spotykany jest Syringa vulgaris – lilak pospolity. Sama nazwa sięga korzeniami do mitologii greckiej, według której Pan, bóg lasów i łąk, był szaleńczo zakochany w nimfie o imieniu Syringa. Któregoś dni adorator gonił ukochaną po lesie, a ona, chcąc uniknąć niechcianych awansów, zamieniła się w krzew obsypany kwiatami. Pan nie mógł odnaleźć upragnionej nimfy, ale krzak zwrócił jego uwagę i z jego gałęzi wyrobił sobie pierwszą pańską piszczałkę – pędy lilaku są bowiem puste w środku!

    Sam lilak pospolity spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem francuskich ogrodników, którzy w XIX wieku wprowadzili dziesiątki nowych hybryd i krzyżówek, popularnych dziś na całym świecie w sferach umiarkowanego i chłodnego klimatu.

    Krzewy lilaku dorastają nawet do 7 metrów wysokości (najczęściej mają ok. 3-4 m) i tworzą dość rozrośnięte, chaotyczne struktury o dużej liczbie rozgałęzień. W kwietniu pokrywają się one dość zdobnymi ciemnozielonymi liśćmi w kształcie serca, wśród których w maju pojawiają się wiechowate kwiatostany o długości nawet 15-20 cm. Lejkowate kwiaty lilaków mają po cztery płatki (rzadko pięć lub sześć) i są najczęściej fioletowe lub liliowe z odcieniami bardziej niebieskimi lub różowymi. Ich cechą charakterystyczną jest wyjątkowo intensywny, słodki zapach – uwielbiany, ale czasem aż mdlący. Po przekwitnięciu na wiechach pojawiają się owoce w postaci brązowych kapsułek o wielkości ok. 2 cm. Późne odmiany mogą przy tym kwitnąć aż do pierwszej połowy czerwca.

    Lilak – wymagania glebowe

    Lilak preferuje glebę żyzną, dobrze przepuszczalną i wzbogaconą o organiczny kompost. Idealny odczyn powinien być neutralny do lekko alkalicznego (ok. 7 pH). Najlepiej lilakowi powodzi się na typowo słonecznych stanowiskach, gdzie bezpośrednie światło jest zapewnione przez minimum 6 godzin dziennie. Ale można lilaki uprawiać także w półcieniu, choć kwitnienie może być wówczas nieco uboższe. Cień przez ponad pół dnia jest wysoce niewskazany, podobnie jak podłoże utrzymujące długo wodę.

    Sadzenie i uprawa lilaka

    Lilaka najlepiej sadzić jest na wiosnę, gdy ziemia na dobre już roztaje lub na jesień, na kilka tygodni przed spodziewanymi przymrozkami. Sadzonki można kupić w dwóch postaciach – w donicy lub z obnażonymi korzeniami – i obie równie dobrze się przyjmują. Sadząc, wierzchnią część korzeni należy umieścić kilka centymetrów pod powierzchnią ziemi, nawet, jeśli w donicy sięgały one powierzchni. Podczas wypełniania jamy ziemią, po umieszczeniu w niej sadzonki, warto równolegle podlewać roślinę, co pozwoli zlikwidować zalegające pęcherze powietrza.

    Sadzonki należy umieszczać w odległościach 2-4 metrów od siebie, w zależności od odmiany lilaku. Ponadto warto wokół głównego pnia stworzyć mulczowany okrąg bez trawy, która może zabierać krzewom substancje odżywcze i ogranicza ich kwitnienie.

    Przekwitłe kwiaty warto odcinać nie tylko ze względów estetycznych, ale także aby pobudzić przyszłoroczne kwitnienie. Bardzo ważne jest też całościowe cięcie, którego należy dokonywać co roku, zaraz po przekwitnięciu. Ogólna zasada mówi, aby ścinać pędy do 1/3 ich długości, ale można ją oczywiście dostosowywać do własnych potrzeb. Usunąć należy również wszystkie połamane oraz osłabione gałęzie. Bardzo stare krzewy warto również przerzedzić ucinając w pierwszym roku 1/3 starych pędów tuż nad ziemią, a w kolejnym roku połowę pozostałych. W trzecim roku ścinamy nad ziemią ostatnie stare pędy i za kilka lat powinniśmy doczekać się odmłodzonej, wspaniale kwitnącej rośliny.

    Lilak Josiki, fot. shutterstock

    Podlewanie i nawożenie lilaka

    Choć przydrożny lilak radzi sobie dobrze bez jakiejkolwiek pielęgnacji, praktyka pokazuje, że minimum dbałości wyraźnie poprawia urodę krzewów. Oprócz obowiązkowego corocznego cięcia naprawdę warto jest dbać o wilgotność ziemi wokół lilaka, przynajmniej przez pierwsze trzy lata po zasadzeniu. Poleca się więc dostarczać krzewom solidną dawkę wody raz w tygodniu, a przy upałach nawet dwa razy.

    Nawożenie, choć nie jest absolutnie konieczne, pomaga uzyskać bujniejsze kwiaty, choć należy być bardzo ostrożnym z dawkowaniem – nadmiar nawozu może sprawić, że krzew wcale nie zakwitnie. Eksperci polecają rozłożyć wokół pędów na wiosnę niewielką warstwę dojrzałego kompostu lub zastosować jednorazowo zbalansowany nawóz typu NPK. Jeśli ziemia w ogrodzie ma tendencję do kwaśnego charakteru, można do nawozu dosypać również nieco wapna.

    Rozmnażanie lilaka

    Lilak poniekąd rozmnaża się sam, tworząc odrosty wokół głównych pędów. Są one naturalnie połączone podziemnymi korzeniami z rośliną-matką, ale te skrajne da się łatwo wykopać, odrąbując łopatą korzeń. Zaraz potem należy taki odrost umieścić w wiadrze w wodą, aby ograniczyć szok związany z przesadzaniem, a następnie umieścić w przygotowanej jamie na zagonie.

    Lilak rozmnażać można jednak także przez półzdrewniałe sadzonki pobrane latem. W tym celu ze zdrewniałych pędów odcinamy tuż nad oczkiem wierzchnie odcinki o długości ok. 20 cm, które następnie zanurzamy w hormonie wzrostowym (tzw. ukorzeniaczu). Sadzonki trzymamy w inspekcie wypełnionym ziemią i torfem, w temperaturze ok. 15 stopni C. Na zimę przesadzamy je do doniczek trzymanych w temperaturze ok. 10 stopni C, a na zgonie umieszczamy dopiero kolejnej wiosny.

    Ochrona lilaka

    Lilak upodobał sobie chłodne klimaty i w Polsce radzą sobie dobrze nawet w najsroższe zimy. Nie trzeba ich więc w żaden sposób okrywać na jesień. Tym niemniej, jeśli zima jest sucha i bezśnieżna, od czasu do czasu warto krzewy podlać. Trochę szkody mogą też wyrządzić zimowe wiatry, ale przed nimi ciężko się uchronić – po prostu wiosną odetniemy zniszczone gałęzie.

    Na lilaku chętnie żerują ślimaki, co może być dla większości z nas niemiłą niespodzianką, ze względu na gęstą strukturę krzewów. Małe bezkręgowce mogą uczynić liściom wiele szkody, więc warto je zwalczać poprzez fizyczne usuwanie i odstraszanie. W gorące letnie miesiące na lilaku pojawia się również czasem mączniak prawdziwy, który na szczęście nie wyrządzi roślinom krzywdy, więc najlepiej go ignorować.

    Ekologia.pl poleca
    Lilak biały, fot. shutterstock

    Lilak w domu i ogrodzie

    Ze względu na swoją okazałość lilak najczęściej znajduje zastosowanie jako forma żywego płotu – doskonale chronią przez ciekawskimi sąsiadami i przechodniami z ulicy. Można je sadzić w połączeniu z innymi krzewami lub formować dłuższe szpalery wielobarwnych lilaków. Naturalnie, nie będzie to nigdy kontrolowany płot formowany, ale raczej romantyczna ściana pokrywająca się na wiosnę aromatycznym kwieciem.

    Jako soliter pośrodku ogrodu lilak ma tą niewygodę, że po przekwitnięciu, a więc już w lipcu, prezentuje się mało atrakcyjnie.

    Karłowate odmiany lilaków dorastają jednak do 1,5 metra i można z nich tworzyć bardzo estetyczne ozdoby trawnika oraz zagonów, przycinając je nawet do regularnych kształtów, np. kuli. W sezonie gałęzie lilaku można również bez szkody ścinać jako piękne cięte kwiaty do domu.

    Lilak ma jednak także szerokie zastosowanie w perfumiarstwie i kosmetyce – olejek eteryczny z niego ma działanie chłodzące, łagodzące i uspokajające. Entuzjaści wykorzystują kwiaty także do aromatyzowania miodu oraz sporządzania domowych syropów na bazie wody i cukru.

    Ogromną zaletą lilaków jest ich różnorodność – inwestując w kilka różnych odmian, możemy cieszyć się nie tylko różnym okresem kwitnienia, ale także wspaniałymi efektami kolorystycznymi. Jeśli poszukujesz ciekawych akcentów do swojego ogrodu, zainteresować cię mogą takie odmiany lilaka pospolitego jak „Aucubaefolia” z jasnofioletowym kwieciem i nakrapianymi liśćmi, „Madame Lemoine” o niezwykle pełnych, białych kwiatostanach, „Beauty of Moscow” z romantycznymi biało-różowymi pąkami, „Henri Robert” o masywnych, ciemnoróżowych kwiatach oraz najciemniejsze odmiany „Massena” oraz „Night”. Jednym słowem – dla każdego coś kolorowego!

    Related posts:

    1. Sekwoja: opis rośliny, zdjęcia, charakterystyka, gdzie i jak rośnie
    2. Odmiany lilii zielonej: nazwy odmian z opisami, recenzje i zdjęcia
    3. Najlepsze odmiany buraków dla Syberii: lista odmian z opisami, recenzjami i zdjęciami
    4. Lilia Anzac: opis i charakterystyka odmiany, cechy szczególne sadzenia i uprawy