Układanie płytek ceramicznych zrób to sam

24 dachówki układa się na ziemi w dwóch rzędach, grzbietem do dołu. Następnie mierzy się odległości między 10 dachówkami w każdym z rzędów (skrajne dachówki nie są uwzględniane przy pomiarach). W sumie w pomiarze bierze udział 20 dachówek. Mierzy się je raz po zsunięciu zamków (L1) i raz po ich rozsunięciu (L2). Wyniki podstawia się do wzoru, który umożliwi wyliczenie rozstawu łat:

Co lepiej zbudować dom – rodzaje, cechy, wady i zalety materiałów

W jednej ze starych opowieści trzy małe świnki kłóciły się z entuzjazmem o to, co najlepiej zbudować dom. Bajka to bajka, ale nawet teraz wielu deweloperów często się o to kłóci. Szczególnie ważne jest, z jakiego materiału będą wykonane ściany zewnętrzne. W końcu są w stanie uczynić budynek solidnym, pięknym i długowiecznym.

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze materiału na ściany domu

Ściany pochłaniają nawet jedną czwartą wszystkich kosztów budowy domu. A jeśli beztrosko potraktujesz ten wybór, możesz ponieść poważne wydatki w przyszłości. Dlatego uwzględniamy i uwzględniamy najważniejsze kryteria i czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze materiału do budowy ścian w domu.

# 1. Cena emisyjna. Koszty można zmniejszyć, jeśli weźmiesz lekki materiał na ściany. Wtedy nie będziesz musiał budować potężnej i drogiej podstawy.

# 2. Izolacja termiczna. Zimne ściany będą kosztować zbyt wiele zimą. Dlatego przed wyborem materiału należy wykonać wszystkie obliczenia, koncentrując się na lokalnych warunkach klimatycznych. Aby osiągnąć pożądany stopień izolacji, można zastosować izolację. Jeśli weźmiesz materiał o dobrych właściwościach izolacyjnych, wtedy ściany nie mogą być izolowane, ale wszystko zależy od regionu rozwoju.

# 3. Godziny pracy. Czas i wysiłek można zmniejszyć, jeśli ściany są wykonane z dużych bloków, a nie z małych elementów. Takie ściany są budowane 3-4 razy szybciej i łatwiej. Najwyższa prędkość – w konstrukcji ścian panelowych.

# 4. Kolejne koszty wykończenia. Nowoczesne gładkie i estetyczne materiały nie wymagają dodatkowej dekoracji ścian. Możesz na tym zaoszczędzić.

Aby określić, co jest lepsze do budowy ścian domu, należy rozważyć główne rodzaje odpowiednich materiałów budowlanych, określić ich cechy zalety i wady.

Tradycyjna cegła

Murowany dom może stać przez 100 – 150 lat. Doskonale przetrwa i deszcz z huraganami i gradem, a także ciężkimi mrozami i miażdżącym upałem. Położyć ściany z cegły od czasów starożytnych, więc technologia ich konstrukcji wyszła szczegółowo. W związku z tym łatwo jest znaleźć dobrego mistrza.

Ceramiczne lub krzemianowe

Cegła ceramiczna ma czerwony kolor. Jest wykonany z wypalanej gliny, więc jest bardzo trwały i ma wysoką przyjazność dla środowiska. Taki materiał nie boi się zimna i nie przepuszcza wody. Może to być korpulentny (nie więcej niż 13% pustek) i pusty (do 49% pustek). Kształt otworów w cegle może być okrągły, kwadratowy, owalny, z układem poziomym lub pionowym. Wraz ze wzrostem ich liczby właściwości izolacyjnych uległy poprawie.

Odmiany cegieł ceramicznych.

Cegła silikatowa ma biały kolor. Jego głównymi składnikami są wapno, piasek i niewielka część dodatków. Ten typ cegły jest również produkowany jako bryła, a wewnątrz znajdują się wgłębienia. Ten ostatni jest lżejszy, a ściany są znacznie cieplejsze (ponieważ powietrze jest doskonałym izolatorem ciepła). Ale solidna cegła krzemianowa może rozpieszczać twórcę różnymi kolorami. Ze względu na siłę cegły nie ma znaczenia, czy jest ona korpulentna, czy też ma wnęki.

Zwykła i frontowa cegła i ich przeznaczenie

Oba rodzaje cegieł mogą mieć różne cele:

• Zwykła cegła nazywana jest również budynkiem – służy do ścian wewnętrznych murów. Dla niego małe pęknięcia nie są uważane za małżeństwo. Nie ma znaczenia, czy narożniki lub krawędzie są lekko odpychane, w rogach są wycięcia.
• Cegła licowa (licowa) musi mieć nieskazitelny wygląd, nie mieć żadnych karbów i wad.

Niektóre odmiany cegieł licowych.

Na mocy cegieł i odporności na mróz

Siła określa markę cegły. Dla tego wskaźnika jest specjalne oznaczenie: litera M i numer następny (od 75 do 300). Ta liczba jest obciążeniem tej marki na centymetr kwadratowy. Im wyższa liczba, tym cięższa cegła. Dla ścian dwupiętrowego lub trzypiętrowego domu odpowiednie są M100 i M125. Piwnica lub fundament są ułożone z cegły М150 lub М175.

Wybierając cegłę do budowy domu, należy również wziąć pod uwagę mrozoodporność (zdolność do zamrażania i rozmrażania, bez uszkadzania). Aby wskazać ten wskaźnik, wybierana jest litera F, obok której znajduje się liczba od 15 do 100. Oznacza liczbę cykli zamrażania i rozmrażania bez uszkodzenia materiału. W cieplejszych obszarach F15 wystarcza na ściany zewnętrzne, gdzie jest chłodniej, F25. Okładzina jest zwykle wykonana z cegły marki F50.

Zalety i wady cegieł

Cnoty ceglane +	Wady cegieł –
Atrakcyjny wygląd.	Świetna waga.
Trwałość	Trudności w stylizacji.
Umiejętność realizacji dowolnego złożonego projektu.	Wysoki koszt płacenia dobrego mistrza.
Odporność na korozję, pleśń i pleśń.	Wymagaj solidnych podstaw.
Niepalny.	Potrzeba użycia izolatora ciepła.
Ochrona przed hałasem.
Dobra ochrona przed ciepłem.

Blok ceramiczny – trwały i nowoczesny materiał

W Europie, decydując, z jakiego materiału zbudować dom, często wybierz blok ceramiczny. Jest przyjazny dla środowiska (składa się z wypalonej mieszanki gliny z drewnianymi trocinami) i może być zbudowany tanio i szybko. Taki dom będzie trwał co najmniej 150 lat i może być wykonany wielopiętrowo (pozwala na to margines bezpieczeństwa). Boki keramobloku są pofałdowane po bokach, a wewnątrz znajdują się pory. Poszczególne elementy łączone są za pomocą połączenia wpustowo-języczkowego.

Keramobloki o różnych rozmiarach.

Rozmiary i właściwości bloków ceramicznych

Rozmiary bloków ceramicznych są różne, ale ich wysokość jest standardowa, równa murom. Jest to wygodne – możesz zbudować projekt domu z cegły. Blok o wymiarach 50 x 24, 8 x 23, 8 cm waży 25 kg, a objętościowo odpowiada 15 cegłom po 3, 3 kg każdy. Jedna taka płyta jest łatwiejsza i szybsza, a rozwiązanie jest mniej potrzebne. Szerokość bloków wynosi 23, 24 i 25 cm, ich długość (określająca grubość naszych ścian) może wynosić od 25 do 51 cm, po tej stronie znajduje się zamek na pióro i wpust.

Do murowania ściany nośne są pobierane klocki, których długość wynosi 30 cm, a jeśli grubość ściany wynosi 38 cm lub więcej, i nie muszą one się nagrzewać. W końcu porowate bloki mają niską przewodność cieplną – od 0, 14 do 0, 29 wata na metr kwadratowy na stopień Celsjusza. Grubsze bloki (o długości 38, 44 i 50 cm) są oznaczone jako M100. Jeśli planowane są cienkie, ale niezawodne ściany, można zabrać bloki marki M150. Keramoblok utrzymuje do 50 cykli zamrażania i rozmrażania. Odpowiada to marce F50.

Zalety i wady keramobloków

Zalety bloków ceramicznych +	Wady keramobloków –
Mała waga w połączeniu z wysoką wytrzymałością pozwala budować nawet wieżowce. I szybko i bez dodatkowego wysiłku.	Wysoka cena – ten materiał na ściany domu należy do elitarnej grupy.
Zaprawa jest stosowana bardziej ekonomicznie niż w przypadku murów – nie ma potrzeby stosowania jej w spoinach pionowych.	Trudno znaleźć dobrego mistrza do murowania, ponieważ materiał jest całkiem nowy.
Mrozoodporność na wysokim poziomie.	Keramobloki są bardzo delikatne, więc muszą być bardzo ostrożnie transportowane i przechowywane.
Materiał jest w stanie wytrzymać pożar przez co najmniej 4 godziny.
Ze względu na swoją porowatość blok ceramiczny dobrze pochłania hałas i utrzymuje ciepło.
Ściany tych bloków „oddychają”, regulując wilgotność i tworząc doskonały mikroklimat.
Taki dom służy do 150 lat, podczas gdy właściwości termiczne ścian nie ulegają pogorszeniu.

Bloczki z betonu komórkowego – materiał na ciepłe ściany

Zewnętrznie bloczki z betonu komórkowego wyglądają gorzej niż blok ceramiczny, ale z drugiej strony doskonale utrzymują ciepło. Ściany z betonu komórkowego o grubości 30 – 40 cm. Zbudowane w tej samej warstwie mają takie same cechy jak wielowarstwowe z cegły lub bloczków ceramicznych. Jednocześnie utrzymywany jest wystarczająco komfortowy mikroklimat w pomieszczeniu, ponieważ beton napowietrzony skutecznie odporny jest na wahania temperatury i wilgotności. Ten materiał nie gnije i nie psuje się od czasu do czasu – ponieważ ma nieograniczoną żywotność. A dla izolacji termicznej jest 3 razy lepszy niż cegła. Wynika to z porów powietrza wewnątrz materiału.

Struktura bloków z betonu komórkowego.

Charakterystyka bloków z betonu komórkowego

Beton komórkowy jest tani w transporcie i łatwy w montażu. Jeśli chcesz wyciąć blok, zwykła piła doskonale sobie z tym poradzi. Rozwiązanie lub specjalny klej potrzebują trochę, konstrukcja jest szybka. Jeśli układanie odbywa się za pomocą kleju, okazuje się, że jest cienki, co przyczynia się do lepszej izolacji termicznej pomieszczenia. Wykonane w fabryce lekkie bloki mają idealne cięcie, dzięki czemu ściany są dość gładkie. Pozwala to zaoszczędzić na dekoracji wnętrz.

Bloczki z betonu komórkowego mają niską wagę, co zmniejsza koszty ich transportu, a ten materiał może być stosowany na różnych etapach budowy. Ze względu na fakt, że materiał jest bardzo łatwy w obróbce, ma niewielką wagę i duży rozmiar, murarz wytwarza mniej pracy.

Beton komórkowy nie jest materiałem palnym, który ma dobry wskaźnik wytrzymałości na ściskanie. Jest wykonany wyłącznie z naturalnych składników i jest całkowicie przyjazny dla środowiska. Materiał ten jest dość odporny na mróz, a poziom paroprzepuszczalności domu z gazobetonu można porównać tylko z domem zbudowanym z drewna.

Różne bloczki z betonu komórkowego.

W przypadku betonu komórkowego najważniejszą cechą jest gęstość (D). Może się wahać od 350 do 1200 kg / M 3 . W zależności od gęstości rozróżnia się gatunki betonu komórkowego, oznaczone literą „D” i cyfrą. Do budowy domku lepiej jest wziąć markę D500 – D900. Jednostka o standardowych wymiarach (20 x 25 x 60 cm) waży 18 kg. Zastąpi do 20 cegieł (całkowita waga do 80 kg). Dlatego, jeśli jeszcze nie zdecydowałeś, gdzie zbudować dom, przyjrzyj się temu materiałowi.

• Przeczytaj więcej na ten temat w materiale: Gazobeton blokuje braki i podaje określone cechy.

Zalety i wady bloków z betonu komórkowego

Zalety bloków z betonu komórkowego +	Wady bloków z betonu komórkowego –
Mistrz stawia lekki beton napowietrzony 9 razy szybciej niż cegła. Przecież ruchy muszą być wykonywane mniej.	Siła zginania jest niska.
Geometryczne wymiary bloków są dokładne. Gładka powierzchnia pozwala nie używać dodatkowego wyrównania.	Z czasem materiał może pękać.
Wytrzymałość na ściskanie jest doskonała, przewodność cieplna jest bardzo mała.	Przechowując bloczki z betonu komórkowego na ulicy, trzeba je dobrze osłonić przed pogodą.
Odporność ogniowa jest wysoka. A dzięki tylko naturalnym składnikom w składzie napowietrzonego betonu w ogniu toksyny nie są uwalniane.	Potrzebujemy solidnych podstaw.
Dzięki porowatości materiał dobrze znosi mróz i przepuszcza parę wodną nie gorzej niż drewno.

Stare, dobre drzewo – wygodne, ale kłopotliwe

Dla ludzi, którzy myślą o tym, co najlepiej zbudować prywatny dom, ten materiał często przychodzi na myśl. W końcu drewniany dom to zdrowie i komfort. Jego ściany nie tylko „oddychają”, ale także uzdrawiają powietrze, zatrzymując wszystkie szkodliwe substancje. Ściany z drewna tworzą optymalną wilgotność wewnątrz i dobrze pachną.

Ściany domu z drewna mają dobrą izolację termiczną i zatrzymują ciepło w zimie i chłodzą latem. Koszt ogrzewania domu drewnianego może być znacznie niższy w porównaniu do ścian z cegły.

Wycinanie ręczne

Ta metoda jest najstarsza i była używana przez naszych dziadków i pradziadków. To ręcznie wykonany dom z bali. Pnia drzewa jest przycinana na żądaną długość, a następnie wykonywane są na niej zamki i rowki. Następnie logi są łączone, układając kontury domu. Koniecznie poczekaj na kurczenie się – to mniej więcej rok, nie mniej. Potem uszczelniają szczeliny i chowają okna i drzwi.

Dzisiaj ta metoda budowy drewnianego domu nie jest używana. Każdy może zbudować dom z bali. Taka struktura idzie, jak konstruktor, porozmawiajmy o tym dalej.

Dom budowania drewna łatwiejszy i szybszy

Zgrabne dzienniki są przetwarzane w warunkach produkcyjnych i oznaczone. Gotowe części, z których montowane są ściany, dostarczane są na plac budowy. Pasek może mieć różne rozmiary i przekrój (prostokątny, kwadratowy, w postaci litery D). Jeśli jest profilowany, ma występy i rowki dla połączenia. Ukośne cięcie pomaga odprowadzić nadmiar wody. Dom tego materiału można zbudować własnymi rękami.

Istnieje kilka rodzajów drewna do budowy domu:

Belka cięta jest wykonana z kłody o wilgotności od 50 do 70%. Zaraz po odcięciu natychmiast udaje się na plac budowy. Z tego powodu dom jest podatny na kurczenie się (do 10 cm). A na ścianach czasami pojawiają się pęknięcia.

Drewno strugane suszone w warunkach produkcji. Wilgotność gotowego produktu – od 20 do 25%. Po wysuszeniu na specjalnej maszynie produkt jest badany. W rezultacie kurczenie się domu, chociaż istnieje, jest bardzo małe.

Drewno klejone warstwowo składa się z kilku warstw lameli (specjalne płyty suszone do wilgotności 6 lub 10%). Są one klejone pod ciśnieniem, podczas gdy włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie. Gotowe produkty mają długość do 12 m, a grubość – od 7, 5 do 30 cm, nie kurczą się, nie odkształcają i nie pękają. Dlatego wielu ludzi uważa, że ​​klejone drewno jest najlepszym materiałem na ściany drewnianego domu.

Zalety i wady drewna jako materiału do budowy ścian w domu

Cnoty drewna +	Wady drzewa –
Jest to jeden z najbardziej przyjaznych dla środowiska materiałów.	Drzewo płonie, może gnić i „zjadać” grzyby. Aby temu zapobiec, wszystkie części muszą być traktowane specjalnymi preparatami.
Budowanie drewnianego domu nie jest tak drogie jak cegła.	Kurczenie domu z bali może trwać od 3 do 5 lat.
Drewno ma znacznie lepszą przewodność cieplną niż cegła.	Drewno cięte i domy z bali mogą pękać.
Drewniany dom jest bardzo piękny. Często nie wymaga wykończenia ani wewnątrz, ani na zewnątrz.
Fundament jest łatwy i tani. Na przykład kolumnowy.
Drewniany dom, szczególnie ręcznie cięty, jest bardzo długi.

Łatwy i niedrogi dom szkieletowy

A co taniej jest zbudować dom? Dla niektórych odpowiedź na to pytanie jest najważniejsza. Następnie spójrz na technologię ram. Oprócz niskiego kosztu takiego domu imponująca jest również szybkość montażu. Zaledwie kilka tygodni – możesz przenieść się do pięciopokojowego domu, który będzie ciepły i wygodny.

Podstawą takich budynków jest rama wykonana z drewna lub metalu. Obejmuje krokwie, stojaki, kratownice i inne elementy. Następnie nakłada się izolację, a na wierzch nakłada się grube płyty wiórowe lub płyty OSB. Ściana tego domu waży 15 razy mniej niż cegła. Drogie drewno do ramy jest trochę – 5 lub 10 razy mniejsze niż dom z bali. Izolacja – główna pozycja wydatków. Jednak nawet najlepszy, daje koszt ściany 1, 5 razy tańszy niż bar, a w porównaniu z cegłą daje 2, 7 razy więcej.

Domy szkieletowe mogą być dwojakiego rodzaju:

Dom z tarczą ramową składa się z gotowych tarcz. Najpierw połącz je, a następnie podziel partycje między pokoje. Ostatni etap – budowa dachu.

Dom szkieletowy – wykonany na podstawie „ramy” – rama prętów i bali, oparta na fundamencie. Następnie połóż krokwie i skrzynię. Po wyprodukowaniu ramy poszycia dachu z izolacją (wełna mineralna lub PPP). Na końcu wykonana jest zewnętrzna skóra.

Ponieważ głównym materiałem w konstrukcji domu szkieletowego jest izolacja, wówczas podczas przeprowadzania prawidłowych obliczeń wymaganej ilości, struktura okazuje się być dość ciepła. Co pozwoli Ci znacznie zaoszczędzić na ogrzewaniu.

Zalety i wady domów szkieletowych

Wartości minimalne	Maksymalne wartości
Niezwykle niska cena i szybka instalacja.	Ściany nie są zbyt mocne – można je łatwo przebić ostrym.
Dobra oszczędność ciepła (gdy ogrzewanie jest wyłączone na zimno przy minus 10 ° C, temperatura spadnie o 2 ° C dziennie).	Dom szkieletowy będzie trwał mniej niż ceglany lub drewniany.
Nie ma potrzeby wykańczania wnętrza, co zmniejsza koszty.	Nie wystarczy otwarta przestrzeń dla wyobraźni – zazwyczaj wykonuj typowe projekty.
Przeprojektowanie i ulepszenie takiego domu można zrobić łatwo.	Ściany nie „oddychają”, więc trzeba dobrze wentylować.
Komunikacja może być ukryta wewnątrz ścian, co oszczędza miejsce.

Tabela: Porównanie różnych materiałów do murowania

Materiał	Cnoty	Wady	Koszt materiałów i pracy $ / M 2
Cegła (grubość – 380 mm).	Niezawodność, trwałość; przyjazność dla środowiska.	Potrzeba izolacji, pracochłonności, ciężkich ścian wymaga silnego fundamentu.	75
Blok ceramiczny (grubość – 380 mm).	Niezawodność, trwałość, przyjazność dla środowiska, szybkość budowy.	Kruchość materiału trudno znaleźć specjalistę.	82
Beton komórkowy (grubość – 380 mm)	Szybkość konstrukcji, trwałość, niezawodność, przyjazność dla środowiska, izolacja termiczna.	Potrzebujemy mocnego fundamentu; Niska wytrzymałość na zginanie.	60
Drewno okrągłe (średnica – 200 mm)	Przyjazny dla środowiska, szybkość montażu.	Kurczenie się ścian, duża zależność od jakości materiału i profesjonalne spalanie, gnicie.	44
Klejona belka profilowana (200/230 mm)	Przyjazny dla środowiska, szybkość budowy, lekka podstawa.	Spalanie, rozkład	113
Drewniana rama + płyty warstwowe z izolacją.	Szybkość konstrukcji, lekka podstawa, dobra izolacja termiczna.	Trwałość domu zależy od technologii i jakości konstrukcji.	44

Układanie płytek ceramicznych zrób to sam

Płytki ceramiczne stały się znanym elementem wystroju kuchni, łazienki i innych pomieszczeń o dużej wilgotności. Dobrze jest ukończyć nie tylko ściany, ale i podłogę. Układanie kafli – niezbyt skomplikowany proces wywoływania kreatora. Cała praca może być wykonana niezależnie. Konieczne jest jedynie wykonanie pewnych prac przygotowawczych i wybór odpowiednich materiałów do naprawy. W tym artykule opowiemy o układaniu płytki ceramicznej własnymi rękami na podłodze i ścianach, instrukcje krok po kroku, a także materiały wideo i fotograficzne.

Prace wstępne

Przed położeniem płytki ceramicznej należy wyczyścić pomieszczenie.

1. Wszystkie meble są usuwane z łazienki lub kuchni.
2. Jeśli planujesz całkowicie zakończyć ściany, musisz usunąć z nich lustra i inne przedmioty. Umywalkę lepiej też usunąć.
3. Po zwolnieniu pokoju z kanalizacji i luster należy ocenić skalę pracy ze ścianami.
4. Jeśli ściany mają już stary kafelek, możesz zaryzykować i przykleić kafelek bezpośrednio na nim. Jednak w tym przypadku zawsze istnieje szansa, że ​​klej nie wytrzyma nadwagi, a naprawa spłynie. Lepiej rozebrać starą dachówkę.
5. Aby usunąć resztki starej płytki, konieczne jest przygotowanie dłuta. Płytka delikatnie złuszcza się.
6. Po usunięciu powierzchni z płytki konieczne jest usunięcie z niej resztek starego kleju i innych powłok.
7. Aby nowa płytka służył przez długi czas, ściany muszą być gładkie i bez odchyleń. To samo dotyczy podłogi, na której można również instalować płytki. Przy pomocy poziomu konieczne jest również określenie nachylenia ścian.
8. Jeśli występuje niedopuszczalny poziom nachylenia, konieczne jest skorygowanie sytuacji za pomocą specjalnych mieszanin. Mieszanina zaczyna być nakładana z miejsca, w którym znajduje się największe nachylenie. Powierzchnia po zabiegu powinna wyschnąć. Że nie było problemów z suszeniem, konieczne jest ułożenie kompozycji warstwą nie przekraczającą 1,5-2 cm.W nowoczesnych domach nachylenie ścian zwykle nie jest zbyt duże, więc nie powinno być problemów.

Wybór płytek

Płytka ma pewne cechy, które odróżniają jeden rodzaj płytki od drugiego. Czasami właściciel po zakupie dowiaduje się, że kafelek, który ma, nie jest przeznaczony do pokoju, w którym dokonywana jest naprawa. Nawet jeśli zainstalujesz taki kafelek, bardzo szybko straci on swoją siłę i początkowe właściwości. Dlatego układanie płytek ceramicznych rozpoczyna się od prawidłowego doboru materiału, który uwzględnia wszystkie szczegóły.

Wyróżnia się następujące cechy płytek:

1. Ulga. Liczba ta wydaje się nieistotna, ale tylko na pierwszy rzut oka. Płaskorzeźba płytki, jak również chropowatość powierzchni mogą uchronić przed upadkiem. Jeśli płytka położona jest na podłodze w łazience lub w wannie, lepiej wybrać produkt nie o gładkiej powierzchni, ale z reliefem.
2. Kształt, rozmiar, kolor i obecność wzorów. Kolor i obecność wzorów wpłynie na to, jak harmonijnie pasuje do istniejącego projektu pokoju i mieszkania jako całości. Za pomocą kolorów można wizualnie zmienić rozmiar pokoju lub kuchni. Wybierając płytkę o określonym kształcie, należy wziąć pod uwagę, że małe pomieszczenia wymagają płytki o małym formacie.
3. Ścieranie Płytka ma 5 klas ścierania, gdzie najwyższa jest piąta. Wybierając, nie skupiaj się na najtrudniejszych do wyłożenia produktów. Lepiej zapytać sprzedawcę, który kafelek nadaje się do konkretnego przypadku.
4. Oprócz ścierania istnieje jeszcze jeden ważny wskaźnik – wchłanianie wilgoci. Charakterystyka ma 4 klasy. Przy zakupie należy pamiętać, że do pomieszczeń mokrych potrzebna jest płytka o najniższym poziomie wchłaniania wilgoci. Dotyczy to miejsc takich jak łazienka, wanna i częściowo kuchnia.

Na seks

Po zakończeniu prac przygotowawczych można przystąpić do natychmiastowej instalacji płytek. Aby pracować, musisz przygotować następujące narzędzie:

• kielnia;
• zębata kielnia;
• kielnia;
• mały (do 40 cm) i średni (do 80 cm) poziom;
• pion;
• gumowy młotek;
• pojemność do zagniatania kleju;
• wiertarka z dyszą na mikserze;
• gumowe rękawice;
• nożyce do płytek;
• Bułgarski z okręgiem na granicie;
• przecina się tworząc szew;
• mokra szmata;
• korona pokryta diamentem;
• szczypce.

Ten zestaw narzędzi jest również niezbędny do układania płytek ceramicznych na ścianie.

Układanie płytek do wyschnięcia

Przed rozpoczęciem pracy konieczne jest wykonanie obliczeń. Aby to zrobić, musisz wykonać układ płytek na podłodze na sucho. Jeśli pokój jest mały, to ten układ pomoże w przycięciu większości płytek. Możesz również przyciąć w pobliżu rury. Pomyśl, że płytka wzrośnie ze względu na warstwę kleju, więc wyciąć otwór z marginesem, na każdej stronie wystarczy 15-20 mm.

Aby płytki na podłodze wyglądały pięknie, należy przemyśleć układ, aby po obu stronach ścian była taka sama długość płytek. Wszakże od strony estetycznej będzie to brzydkie, jeśli po jednej stronie pasek będzie miał 5-8 cm, a po drugiej – 12-18. Chociaż wiele zależy od wielkości samego kafelka. Dlatego należy rozważyć najbardziej spójny pod względem estetycznym układ płytki.

Niektóre płytki okładzinowe płytek działają wzdłuż układania. W ten sposób minimalizuje się prawdopodobieństwo błędu. Powyższa metoda przycinania ma zastosowanie w przypadkach, gdy pomieszczenie, na przykład łazienka, jest małe.

Technologia układania

Kolejność układania płytek na podłodze jest następująca:

• Przede wszystkim zrób małą partię kleju do płytek. W gotowej masie nie powinno być grudek. Aby temu zapobiec, dokładnie wymieszaj klej za pomocą mieszarki budowlanej.
• Następnie nałóż klej równomiernie za pomocą pacy zębatej na niewielkiej powierzchni podłogi, na przykład na 2 lub 3 płytki.
• Przed ułożeniem płytek zaleca się przetarcie tylnej strony wilgotną szmatką. Kurz pogarsza przyczepność.
• Nie jest konieczne nawilżanie ani mycie płytek ceramicznych. Absorbuje słabo wilgoć.
• Teraz możesz nakładać klej z tyłu płytki, a także ząbkowaną kielnię.
• Rozłóż 3 pierwsze płytki, zaklinuj je za pomocą krzyży, tworząc gładki i zgrabny szew.
• Jeśli jedna z płytek wystaje, delikatnie przesuń ją tam iz powrotem, utop ją lub delikatnie uderz nią gumowym młotkiem.
• Jeśli płytka zwisa, należy ją natychmiast oderwać i dodać klej do tego miejsca.

• Pamiętaj, aby sprawdzić kafelki płytek według poziomu.
• Jeśli chcesz odłączyć płytki od ściany, możesz użyć tych samych krzyży lub plastikowych / drewnianych klinów. Aby naprawić ten kafelek jest często używana taśma maskująca.
• Podczas układania drugiego rzędu sprawdź również poziom i nie zapomnij umieścić krzyży.
• W trakcie układania płytek na podłodze, klej będzie wystawać ze szwów. Musi być usunięty wilgotną gąbką lub szmatką. Oczyść także szew kleju, na przykład krzyżem. Łatwiej jest usunąć klej, gdy jest lekko chwycony.
• W miarę postępów nie zapomnij sprawdzić poziomu każdego pola.

Tak więc, jeśli podsumujesz cały proces instalacji płytki na podłodze, schemat wygląda tak: klej jest nakładany na podłogę, następnie tylna strona płytki jest zwilżona, a następnie klej nakładany jest na nią cienką warstwą, następnie płytka jest dociskana do podłogi i wystawiana na działanie poziomu, oraz krzyże są umieszczane między płytkami, tworząc szew.

Na pierwszy rzut oka może wydawać się to proste, ale nie spiesz się z wnioskami. W tej pracy, podobnie jak we wszystkich innych, istnieje wiele niuansów. Szczególnie filigranowa praca polegająca na instalowaniu małych kawałków płytek pod ścianą, w rogach i w pobliżu rur. Tutaj trzeba wyciąć wszystkie detale z milimetrową precyzją.

Metody układania płytek

Istnieje kilka sposobów układania:

1. Proste rzędy “szew do szwu”.
2. Scramble. W takim przypadku każdy kolejny wiersz jest przesunięty o połowę względem poprzedniego.
3. Po przekątnej. Ta metoda jest nieekonomiczna (z powodu masonerii powstanie wiele odpadków). Najtrudniej go wdrożyć.

Dla początkujących zaleca się zatrzymać przy pierwszej opcji – “szew do szwu”. Ta technika jest najprostsza.

Na skale

Technologia instalowania płytek ceramicznych na ścianach różni się od układania ich na podłodze, ale są pewne podobieństwa. Na przykład konieczne jest również określenie, w którym kierunku będzie układana płytka: poziomo, pionowo lub ukośnie. Na przykład, jeśli konieczne jest wizualne powiększenie pomieszczenia, dachówka układana jest poziomo. Jeśli chcesz zwiększyć wysokość pomieszczenia, a następnie w pionie.

Montaż pierwszego rzędu

Pierwszy rząd płytek na ścianie nie jest umieszczony od podstawy podłogi, ale na wysokości 2 lub 3 rzędów. Dlaczego? Nie zawsze jest możliwe osiągnięcie idealnej płaskości podłogi, w konsekwencji pierwsza i kolejne serie będą nierówne. Ale nawet jeśli podłoga ma idealnie poziomy, to często w łazience lub toalecie na podłodze są rury kanalizacyjne lub wodociągowe. Z tego powodu konieczne jest rozpoczęcie układania od wysokości drugiego – trzeciego rzędu. Proces pracy wygląda następująco:

• Używając poziomu wody, wytnij znaczek na ścianie.
• Zgodnie z linią instalujesz profil metalowy, który jest zwykle używany do produkcji płyt gipsowo-kartonowych.
• Bardzo ważne jest, aby prawidłowo zmierzyć wysokość układania. Aby to zrobić, złóż rozmiar dwóch płytek i zanotuj wymagany łącznik między nimi. Oblicz także, że pomiędzy płytką leżącą na podłodze i pierwszym rzędem płytki ściennej nie ma dużej przerwy, najlepiej 2 rzędy płytek powinny być umieszczone bez przycinania.
• Dotyczy to również ostatniego rzędu. Jeśli cała wysokość ściany nie ułoży rzędów bez przycinania, należy zdecydować, gdzie płytka zostanie przycięta u dołu lub u góry.
• Jeśli szyna prowadząca jest zainstalowana, można przystąpić do klejenia płytek.
• Nałożyć klej na ścianę, ale nie na duży obszar. Grubość kleju do 7 mm. Klej na powierzchni ściany jest rozprowadzany za pomocą szpatułki z zębami.

• Również klej jest nakładany na tylną stronę płytki.
• Następnie zainstaluj kafelek na profilu.
• Konieczne jest sprawdzenie poziomu do poziomu. Każdy kolejny kafel będzie dokładnie na nim.
• Płytkę należy docisnąć do kleju nałożonego na ścianę.
• Usuwany jest cały klej, który odpadł.
• Pamiętaj, aby umieścić krzyżyki między płytkami. Szerokość szwu może być inna.
• Po dotarciu do rogu przyciąć płytkę do rozmiaru.

Ważny niuans dotyczy oznaczania płytek na ścianie. Wykonaj obliczenia tak, aby rogi przycinały płytki o tym samym rozmiarze. Dzięki temu pokój będzie wyglądał bardziej estetycznie. Możesz wybrać róg za pomocą kafelka innego koloru.

Instalacja drugiej i kolejnych serii

Każdy kolejny wiersz jest ułożony zgodnie z pierwszym. Również pozostaje ważnym wymogiem do sprawdzania poziomej i pionowej. Jeśli dotarłeś do miejsca, w którym znajdują się wyloty rur wodociągowych do miksera lub kranu, to w kafelku wycinasz okrągły otwór za pomocą koronowanej korony diamentowej.

Po zakończeniu prac konieczne jest przeszlifowanie fug specjalną mieszanką. Jeśli płytka zostanie umieszczona w łazience, wybierz fugę specjalnie dla obszarów mokrych. Zapobiegnie to pojawieniu się na niej pleśni.

Na drewnianej podłodze

Ku zaskoczeniu wielu współczesnych płytek ceramicznych można układać na drewnianej podłodze. Aby wykonać tę pracę, należy wykonać szereg prac przygotowawczych. Z reguły malowane są drewniane podłogi. Do tego zadania należy go usunąć przy pomocy różnych środków chemicznych i specjalnych narzędzi, na przykład suszarki budowlanej. Powierzchnię drewnianej podłogi można również obrabiać za pomocą szlifierki. Ponadto należy zapewnić integralność opóźnienia i samej powłoki. W przypadku uszkodzenia należy wymienić oddzielne sekcje podłogi, a także kłody. Odporna na wilgoć płyta gipsowo-kartonowa może być wykorzystywana jako podłoże dachówkowe. Jest przykręcony do podłogi za pomocą śrub. Do organizacji wentylacji wierci się otwory w arkuszach. Jest to ważne, ponieważ ze względu na gromadzenie się wilgoci płyta gipsowo-kartonowa może stać się podłożem dla wilgoci i pleśni.

Po ułożeniu płyt gipsowo-kartonowych weź piankę montażową i zaizoluj wszystkie połączenia między podłogą a ścianą. Po tej powłoce należy poddać działaniu oleju lnianego. Bezpośrednio przed ułożeniem płytek zaleca się ułożenie pokrytej lateksem siatki farby na podłodze. Kolejna warstwa, która pokryje kratkę, będzie składała się z mieszaniny wody, szkła wodnego i grubego piasku. Zapewni to dobrą przyczepność, a podczas pracy płytka będzie bezpiecznie utrzymywana na podłodze. Dalszy przebieg układania płytek na podłodze odbywa się zgodnie z powyższą technologią.

Ważne szczegóły

1. Nie zwilżaj płytki przed nałożeniem kleju. To często powoduje jeden nieprzyjemny efekt: płytka zaczyna “unosić się”.
2. Wyłożone kafelkami szwy nie mogą mieć ściśle określonego rozmiaru. Są ustalane indywidualnie.
3. Jeśli na ścianie znajduje się stara farba, może być pożądane, aby jej całkowicie nie usunąć, ale przeciąć ją na powierzchni. Nie powinieneś tego robić, powłoka musi być całkowicie usunięta. W przeciwnym razie kafelek nie będzie trwał długo.
4. Praca brudnych narzędzi jest surowo zabroniona.
5. Do cięcia płytek najlepiej jest użyć koła diamentowego. Jest to jedno z najdokładniejszych narzędzi, które pozwala wycinać płytki o odpowiednim rozmiarze.

Tam, gdzie piękno i wygląd powierzchni nie są krytyczne, możesz użyć noża. Ale jest mniej dokładny.

Wideo

Proces instalowania płytek ceramicznych omówiono szczegółowo w następującym filmie:

Układanie dachówki. Jak układać dachówkę ceramiczną?

Dachówka ceramiczna to drogi materiał. Tym bardziej żal, gdy po pewnym czasie od krycia dachu dachówką ujawniają się usterki wymagające naprawy, a czasem nawet wymiany części pokrycia dachowego. Poznaj dziesięć zasad pozwalających uniknąć błędów podczas układania dachówek ceramicznych.

1. Wybór rodzaju dachówek ceramicznych

Rodzajów dachówek jest wiele i trzeba dobrać odpowiedni do naszego dachu. Ogólna zasada jest taka, że dachówkami ceramicznymi nie powinno się kryć połaci o nachylaniu mniejszym niż 10° i większym niż 90°.

Co więcej, układanie na dachach o nachyleniu połaci mniejszym niż 20° i większym niż 40° wymaga spełnienia dodatkowych warunków dotyczących mocowania. Przy mniejszym nachyleniu konieczna jest szczelna izolacja z papy na sztywnym poszyciu z desek, przy większym – mocowanie każdej dachówki klamrami, gwoździami lub wkrętami.

Zanim kupisz dachówki, upewnij się, że konstrukcja dachu przeniesie takie obciążenie. To ważne szczególnie w przypadku dachów zakwalifikowanych do remontu. Gdy więźba jest za słaba, może się okazać, że nie da się na niej ułożyć podwójnej warstwy dachówek typu karpiówka, dachówek mnich-miszka lub w ogóle należy się rozejrzeć za lżejszym materiałem pokryciowym.

Dachówki ceramiczne powinniśmy dobierać do kształtu dachu. Lepiej zrezygnować z wielkoformatowych dachówek zakładkowych lub dachówek mnich mniszka, gdy dach ma skomplikowany kształt. Łatwiej i taniej będzie wykończyć go dachówkami płaskimi, np. typu karpiówka .

Inspektor nadzoru budowlanego

Firm dekarskich jest sporo. Większość z nich można pochwalić za fachowość. Niestety w czasach, kiedy dekarze ledwie dają sobie radę z natłokiem zleceń, nawet najlepszym mogą się zdarzać niedoróbki podczas układania pokrycia wynikające choćby z pośpiechu. Na inwestorze ciąży większa odpowiedzialność. Musi częściej towarzyszyć robotnikom i kontrolować, czy prace na dachu przebiegają poprawnie. Jeśli sam nie czujesz się na siłach, by podołać takiemu wyzwaniu, możesz zatrudnić inspektora nadzoru.

2. Izolacja dachu – zgodnie z zasadami

Dekarz oprócz tego, że zajmuje się montażem pokrycia, powinien ułożyć najpierw folię wstępnego krycia albo zrobić sztywne poszycie z płyt lub desek, a na nim izolację z papy.

• Układanie folii – pasy folii wstępnego krycia układa się, rozpoczynając od dołu połaci. Rozwija się je wzdłuż okapu i przytwierdza do krokwi zszywkami. Pas górny musi zachodzić na dolny, tworząc zakład o szerokości około 15 cm. Do krokwi przybija się kontrłaty, które przymocują folię i wydzielą przestrzeń powietrzną potrzebną do sprawnego przewietrzania połaci dachu. Prostopadle do kontrłat dekarz powinien przybić łaty, na których będą oparte dachówki.

• Montaż papy na sztywnym poszyciu – sztywne poszycie może być wykonane z płyt OSB, sklejki wodoodpornej lub desek. Elementy te przybija się do krokwi, a następnie układa na nich izolację z papy. Pasy papy rozmieszcza się na tej samej zasadzie co pasy folii. Uwaga! Jeśli dach jest izolowany folią wysoko­paroprzepuszczalną, wystarczy pozostawić jedną szczelinę wentylacyjną – między kontrłatami a pokryciem. Gdy użyje się folii niskoparoprzepuszczalnej lub zrobi sztywne poszycie, przy ocieplaniu skosów poddasza trzeba pozostawić drugą szczelinę między wełną i folią lub poszyciem.

Autor: Wiktor Greg Szybkość montażu dachówek ceramicznych zależy od ich wielkości. Są modele wielkoformatowe lepsze do dachów prostych i drobne dachówki idealne do krycia skomplikowanych konstrukcji

3. Przygotowanie do układania pokrycia z dachówki ceramicznej

Wygląd połaci będzie zależał od tego, czy dekarz dobrze rozmierzy dach i właściwie ustali rozstaw między łatami, na których opierają się dachówki. Fachowiec, zanim rozpocznie montaż łat, wylicza ich liczbę i rozstaw, korzystając z wytycznych producenta dotyczących danego modelu dachówek. Jeżeli zrobi to dobrze, dachówki zmieszczą się na połaci bez potrzeby ich zwężania lub skracania.

Tylko dachówki układane w koszach i narożnikach dachowych trzeba przycinać, żeby dostosować je do kąta skosu połaci. Tzw. łacenie jest więc jedną z pierwszych i najważniejszych czynności, jakie dekarz będzie musiał wykonać.

24 dachówki układa się na ziemi w dwóch rzędach, grzbietem do dołu. Następnie mierzy się odległości między 10 dachówkami w każdym z rzędów (skrajne dachówki nie są uwzględniane przy pomiarach). W sumie w pomiarze bierze udział 20 dachówek. Mierzy się je raz po zsunięciu zamków (L1) i raz po ich rozsunięciu (L2). Wyniki podstawia się do wzoru, który umożliwi wyliczenie rozstawu łat:

L1 + L2 (cm)/20* = średnia długość krycia (cm)

* liczba dachówek biorących udział w pomiarze

Podobnie mierzy się średnią szerokość krycia (dachówki układa się wszerz), podstawiając do powyższego wzoru odległość między dachówkami po zsunięciu zamków bocznych (B1) i ich rozsunięciu (B2).

Łaty mocuje się do kontrłat. Kontrłaty powinny mieć wysokość nie mniejszą niż 24 mm, gdy połać ma do 12 m długości, i minimum 4 cm, jeśli długość połaci przekracza 12 m. Przekrój łat dobiera się natomiast do rozstawu krokwi: – do 70 cm – 24/48 mm; – do 80 cm – 30/50 mm; – do 100 cm – 40/60 mm.

Szukasz dobrego dekarza? Posłuchaj kilku rad fachowca!

Dekarz – jak znaleźć, ile zapłacić, jak sprawdzić pracę?

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

4. Poprawne wykonanie okapu dachowego

Zanim dachówki trafią na dach, trzeba w kilku miejscach ułożyć pasy wyprofilowanej blachy stanowiące tzw. obróbki. Tak robimy m.in. przy okapie. Obróbką blacharską zabezpiecza się krawędź okapu oraz boki połaci.

5. Mocowanie dachówek ceramicznych

Układanie dachówek ceramicznych zaczyna się od prawego dolnego narożnika połaci. Najpierw przytwierdza się dachówki skrajne, które trzeba przykręcać do łat. Pozostałe są przeważnie opierane na łatach, ale nie zawsze i nie wszystkie. Każdą dachówkę zakładkową trzeba mocować, jeśli nachylenie połaci przekracza 60°. Gdy nachylenie mieści się w przedziale 40-60°, wówczas tylko co trzecią lub co piątą. Klamrami lub wkrętami mocuje się także zakładkowe­ dachówki wzdłuż kalenic, wzdłuż koszy lub wokół okien dachowych bądź kominów. Również każda z dachówek typu karpiówka musi być przykręcana, a dachówki typu mnich-mniszka przytwierdza się gwoździami i drutem lub drucianymi klamrami.

6. Wykończenie koszy dachowych

Kosze to wewnętrzne narożniki u zbiegu połaci. Ich dno musi być zabezpieczone odpowiednio wyprofilowaną obróbką blacharską, która sprawnie odprowadzi wodę deszczową do rynien. Obróbkę blacharską kosza przykręca się do łat. Zamiast blachy można też ułożyć tu specjalną elastyczną taśmę koszową lub dachówki koszowe. Przy kryciu karpiówką można zrobić tak zwane kosze pełne, czyli całkowicie zabudowane dachówkami, wówczas nie trzeba w tych miejscach instalować obróbek blacharskich. Jednak jeżeli izolację stanowi folia, należy zbudować w koszu fragment sztywnego poszycia z desek.

7. Ochrona pokrycia dachowego przed zniszczeniem

Dachówki trzeba przycinać na dole, a nie na dachu. Czym grozi posługiwanie się szlifierką kątową na połaci, oczywiście poza wypadkiem? Można w ten sposób zabrudzić dach. Można go też przy okazji zniszczyć, na przykład przeciąć przypadkowo folię wstępnego krycia.

8. Prawidłowy montaż gąsiorów

Kalenice i naroża dachu wykańcza się specjalnie przeznaczonymi do tego dachówkami zwanymi gąsiorami. Przytwierdza się je klamrami do drewnianej łaty kalenicowej. Łatę przykręca się zaś do specjalnych metalowych uchwytów mocowanych wcześniej do krokwi. Uchwyty te trzeba starannie wypoziomować. Gąsiory w narożach układa się tak samo jak na kalenicy. Najpierw więc mocuje się łatę kalenicową i układa taśmę wentylacyjną. Dachówki w narożach wymagają docięcia. Przeciętych krawędzi nie musimy tu malować zimną angobą, gdyż będą one schowane pod gąsiorami. Układanie gąsiorów zaczyna się od dołu, mocując najpierw albo gąsior skrajny, albo denko zaślepiające. Pamiętajmy, że w sąsiedztwie naroży dachowych trzeba ulokować kilka dachówek wentylacyjnych. Usprawnią one cyrkulację powietrza pod pokryciem, bez nich nie byłaby ona w tym miejscu skuteczna.

Autor: Wiktor Greg Wzdłuż kalenic i grzbietów dachowych mocuje się gąsiory, przytwierdzając je klamrami do tak zwanych desek kalenicowych

9. Wentylacja dachu

Pokrycie dachu powinno być od spodu przewietrzane. Dzięki wentylacji usunięta będzie para wodna lub wilgoć, która może się tam pojawiać. Ponadto pokrycie będzie ochładzane przez powietrze, co jest ważne zwłaszcza latem. Wentylację dachu zapewnia pusta przestrzeń pod pokryciem, a często też dodatkowa 4-5-centymetrowa przestrzeń między wełną a sztywnym poszyciem bądź folią niskoparoprzepuszczalną. Powietrze dostaje się do tych przestrzeni od strony okapu, przewietrza połać i wydostaje przez kalenicę. Dlatego w okapie dekarze robią wloty powietrza zabezpieczone wróblówką lub specjalną kratką, a w kalenicy, pod gąsiorami, układają taśmę wentylacyjną, która umożliwia wydostawanie się powietrza z połaci. Czasem jednak trzeba wspomóc taki system wentylacyjny, dodając tu i ówdzie specjalne dachówki wentylacyjne. Przewiduje się je wtedy, gdy połacie są dłuższe niż 4,5 m. Trzeba też usprawniać wentylację, mocując­ dachówki wentylacyjne pod i nad takimi przeszkodami jak lukarny, okna dachowe, kominy. Gdy połać jest dłuższa niż 4,5 m, dachówki wentylacyjne układa się wzdłuż kalenicy, w trzecim rzędzie od góry. Rozmieszcza się je co około 1,5 m. Jeżeli połać jest dłuższa niż 7 m, dachówki wentylacyjne układa się w dwóch rzędach.

10. Dachówki to nie wszystko: potrzebne akcesoria dachowe

Zwykłe dachówki to nie wszystko. Aby dach nie przysparzał problemów, powinno się na nim znaleźć wiele dodatkowych akcesoriów. Należą do nich m.in. płotki i stopery przeciwśnieżne. Ich rola polega na tym, że zatrzymują lub rozbijają czapę śnieżną, która zsuwając się z dachu, może poobrywać rynny, a także zniszczyć przedmioty stojące wokół domu. Ważnym elementem dodatkowym są stopnie i ławy kominiarskie. Montuje się je na trasie od wyłazu dachowego do komina (lub kilku kominów). Umożliwiają wygodne i bezpieczne poruszanie się po dachu nie tylko kominiarzowi, ale i nam, gdy zechcemy odnowić komin lub dokonać przy nim napraw. Zarówno ławy, stopnie, drabinki, jak i stopery przeciwśnieżne mocuje się do specjalnych dachówek z odpowiednimi uchwytami.